Elbas Wanderwege

Der höchste Gipfel des Toskanischen Archipels. Es gibt zwei Wege hinauf, und keiner davon ist der falsche.

Die Seilbahn startet in Marciana, wenige Meter vom Ortskern entfernt auf 375 Metern, und erreicht in achtzehn Minuten rund 950 Meter. Sie wurde 2005 erneuert, und die Kabinen sind offene gelbe Käfige, in denen man steht, ein bis zwei Personen: Wer nicht schwindelfrei ist, sollte das vorher wissen — wer es ist, vergisst die Fahrt nicht.

Zu Fuß ist der Weg Nr. 101 ab Marciana die Hauptroute und die einfachste: Er steigt sanft durch einen Kastanienwald, der auch im Juli Schatten gibt, und trifft nach etwa einer Stunde zehn auf die GTE. Viele fahren hinauf und gehen hinunter — rund drei Stunden Abstieg.

Der östlichste Gipfel der Monte-Capanne-Kette, zwischen Poggio und Sant'Ilario. Das Schöne am Perone: Man kommt mit dem Auto hin. Die Asphaltstraße steigt von Poggio durch jahrhundertealte Kastanien auf der Nordseite hinauf — oder von der Seite von Marina di Campo.

Vom Pass führt ein kurzer Weg — etwa fünfhundert Meter — zu einem Aussichtspunkt, von dem aus man beide Seiten der Insel gleichzeitig sieht. Hier begreift man Elbas Geografie in zehn Gehminuten, weshalb wir den Perone gern für den ersten oder zweiten Tag vorschlagen.

Für Radfahrer ist es eine ganz andere Geschichte: Der Anstieg von Sant'Ilario oder San Piero gilt als der Anstieg der Insel, rund drei Kilometer mit 10% im Schnitt und Rampen bis 16%.

Oberhalb von San Piero in Campo führt seit 2013 ein markierter Weg durch Monzogranit-Formationen, geformt von Wasser- und Winderosion. Sie tragen alle Namen, weil sie tatsächlich so aussehen: der Adler, der Kondor, das Krokodil, Napoleons Pferd, der Riese.

Auf dem Weg Nr. 103B erreicht man den Adler, und wer auf die großen Granitblöcke steigt, dem öffnet sich ein Panorama, das den Aufstieg allein rechtfertigt. Es ist der direkteste Weg zu verstehen, woraus diese Inselhälfte besteht — derselbe Stein, mit dem die Pisaner halb Toskana gebaut haben.

San Piero, der Ausgangsort, hat eine Kirche der Heiligen Peter und Paul aus dem 12. Jahrhundert, gebaut in einer Befestigung des 15. Jahrhunderts: ein Halt davor oder danach lohnt.

Der Grat der Calanche ist die Wasserscheide zwischen den Marcianeser Tälern im Norden und denen von Pomonte und Vallebuia im Süden — von weitem eines der markantesten Bilder Elbas: nackte Granitplatten, die die Kämme hinunterziehen.

Wir erwähnen ihn, weil er spektakulär ist und weil man uns danach fragt — aber es muss klar gesagt werden, was er ist. Der Weg Nr. 100, der ihn begeht, ist der einzige des elbanischen Netzes mit der Einstufung EEA: erfahrene Bergwanderer mit Ausrüstung. Er hat ausgesetzte Passagen mit installiertem Klettersteig, enge Durchgänge zwischen Felsnadeln, überhängende Platten und senkrechte Aufschwünge.

Das ist keine Wanderung, deshalb steht er nicht bei den anderen. Wer Erfahrung, Ausrüstung und — besser — einen einheimischen Bergführer hat, für den ist es die schönste Route der Insel. Wer das nicht hat, genießt den Blick auf die Calanche bestens vom Perone-Pass aus, in Turnschuhen.